Svenskt Modellflyg



                

Bläddrar i: Byggforum / P-39 Airacobra i foam
2013-03-18 19:14:39
P-39 Airacobra i foam    
Dix
Skicka mail
Jag började på ett bygge av en byggsats/materialsats från Denny Fritsche. Det är en P-39 Airacobra för Aircombat. Tänkte dela med mig lite om hur pass lättbyggd en sån här modell är.



Så här ser modellen ut ur kartong. I den sats jag fick följde det med utskuren kropp i två delar, två vinghalvor, några lister inklusive framkantslister, stabbe och fena, motorkåpa, motorspant och cockpithuv. Även det lilla luftintaget till motorn bakom cockpit följde med plus en enkel ritning över modellen.




Jag började med att limma dit förstärkningslisterna i framkroppen. Det är två lister inuti och en ovanpå. Den ovanpå satte jag för långt fram först (så som du ser på bilden). Den ska vara lite längre bak så att går att slipa ner ovansidan en aning.




Med smältlim går det snabbt att limma ihop kroppsdelarna. Obs listen ovanpå som är för långt fram på bilden, den ska skjutas längre bak i skåran ovanpå kroppen.




På vingarnas ovansida finns det två uttag där vingbalk ska limmas i. I vingframkant ska två framkantslister limmas fast. Framkantslilsterna är helt enkelt två rundstav (blomsterpinnar). När detta är gjort slipar man lite lutning på innerkanten av vinghalvorna, så att de går att limma ihop med V-form. Slutligen limmas vinghalvorna ihop med smältlim, tryck ihop och lägg i rätt V-form i ca 20 minuter tills smältlimmet torkat ordentligt.

Vingbalkarna limmade jag med PU-lim, framkantslisterna med smältlim. Vingbalken är inte genomgående, det behövs inte för den här konstruktionen.




Jag tänker ha elmotor i min 39:a och när jag provade motorkåpan och elmotorn kom jag fram till att kroppen behövde förlängas en aning. Jag tog en bit 2cm frigolit och limmade fast längst fram på kroppen.

Här ser man också att listen på ovansidan av kroppen är bakåtskjuten en bit så att det skulle gå lättare att slipa ner kroppens främre del så att den passar motorkåpan. Man får vara försiktig när man slipar vit cellplast (frigolit) eftersom den gärna lossnar i stora sjok om man tar i för mycket.




Motorspantet sågades ner från den bit plyywood som levererades med i satsen. Fyra hål för motorfästet, med islagsmutter och M3-skruvar som drar fast dessa. Jag skruvade i skruvarna när jag limmade fast motorspantet för att undvika lim i gängorna på inslagsmuttrarna.

Hålet i mitten är för den motoraxel som sticker ut bakom elmotorn. Hålet nedanför motorn är för motorns sladdar plus som kylluft till ESC och ack. (Ja, det ser ut som en lite grinig gubbe om man har lite fantasi).




Här testar jag motor och motorkåpa på plats. Det ser bra ut och propelleraxeln kommer relativt väl centrerad i förhållande till motorkåpan.




Dags att prova vingen på sin plats. I vingmitten måste man skära bort den bakersta cellplasten för att vingen ska passa. Detta gör man enkelt genom att måtta med vingen på plats och rita med blyerts. Sen är det bara att ta hobbykniven och skära bort den markerade cellplasten.




Motorkåpan måste ju fästat på nåt bra sätt och jag valde att limma fast fyra hårdträbitar som fäste för skruv. När modellen är färdigklädd sätter man lämpligen fast motorkåpan med tejp och borrar sen hål så att man skruva fast motorkåpan i dessa bitar.




Dags att klä modellen. Jag använder våtrumstapetklister, som håller även om det blir fuktigt ute. Brunpapper kan man hitta i bokhandel eller som omslagspapper t.ex. på IKEA. Jag lägger lim både på pappbiten och på modellen och stryker sen på pappbiten med handen.

Att klä med papper är egentligen enkelt, det är bara att prova tills det blir bra. Fäster det inte ordentligt, dränk in med mer lim så fäster det. Går det inte att böja ordentligt, dränk in med mer lim. Runt krökta ytor snittar du upp pappen, precis som när man klär med plastfilm.

Det brukar vara skrynkligt innan det torkar, låt det torka så skrynklar det ut sig. Får du veck eller fula skrynklor, ja, pappen + limmet blir ju faktiskt som en bit träfiber, så det är bara att slipa ned det tills det blir slätt. Där har pappklädsel en stor fördel i jämförelse med plastfilm!




Fena och stabbe av depron kläs med brunpapp. Var försiktig så att dessa delar inte slår sig när pappen torkar. Lägg gärna i press, men lägg plast emellan så att delarna inte fastnar i underlaget.

Höjdrodret fästs med brunpapp till stabben. Detta blir också höjdrodergångjärn. Se till att fasa av höjdrodrets framkant så att undersidan mellan stabbe och höjdroder blir som ett upp-och-nervänt V. Lägg sen på brunpapp och testa så att rodret går att röra uppåt och neråt tillräckligt mycket. Om det håller? Ja, dom säger det, men det är faktiskt första gången jag testar!




Vingen förstärks med extra brunpapp i vingmitten. Enligt konstruktörens byggbeskrivning ska vingmitten förstärkas med s.k. målarremsa och vitlim. Jag valde istället att förstärka med flera lager brunpapp, som jag brukar göra på den här storleken och typ av modell.

Först lägger jag en remsa som går ut på varje vinghalva, på både över- och undersida. Därefter lägger jag en remsa runt vingmitten. Slutligen klär jag vingen så att klädseln överlappar vingmitten och en bit ut på den andra vinghalvan. På det sättet får man tre-fyra lager med brunpapp inne vid vingmitten.

Är man osäker på om detta håller kan man så klart förstärka vingmitten med en liten bit kolfiberrör eller furulist eller liknande. Jag har dock använt den här tekniken på den här storleken av modell (FW190D-9) förut så jag tror att det håller bra på den här modellen också.


Det var den sista bilden för den här gången. Hur många timmars jobb tror Du att det här tog? 

/Dix

2013-03-19 21:36:47
RE: P-39 Airacobra i foam    
crashhappy
Skicka mail
ser ju väldans trevlig ut, och enkel konstruktion med smarta förstärkningar.
ett väldans PLUS att även ta del av klädseltekniken!! ;-).

//jj


bakfumlad OS och speedkärra snart!!!

2013-03-19 23:41:50
RE: P-39 Airacobra i foam    
superslizer
Skicka mail
Det ser ut som ett trevligt bygge, och som vanligt med Dennys byggsatser verkar den vara närpå ARF som den kommer Hur gör du med skevservona, har du centerservo eller åtskilda, och bygger du konsoll eller limmar du fast dem? Jag brukar limma i mina åtskilda servon med smältlim och händer det i all hast att jag inte hinner sätta i servot innan vingen är färdigklädd (som en heads-up)

Hur lång tid? Jag gissar på tio timmars effektiv tid!

--- Varför måste krascher se så roliga ut? ---
Göta Elves Squadron
/Andreas

2013-03-20 20:36:44
RE: P-39 Airacobra i foam    
Dix
Skicka mail
@Launchpad: Jag har helt gått över till att ha varsitt servo i vardera vinghalva. Tidigare mixade jag servona i sändaren. Men... Nu använder jag Y-kabel. Snabbt, enkelt. (Och jag är ju en "computer-boy", men tycker ändå att det är enklare med bara Y-kabel). Gissningen på tio timmar var mycket i överkant. Strax under fyra timmar effektiv tid så här långt, exklusive tid för fotografering och dammsugning av friggospån, men inklusive tänketid (jodå, jag behöver tänketid också).

@Crashhappy: Ja tanken är att visa så gott som alla moment i bygget. Men jag orkade inte ta fler bilder under själva klädselarbetet, men jag hoppas att det räcker så.

@alla: Fråga gärna mer om det är något ni undrar. Ska försöka svara så gott det går.

Modellen är nu färdigklädd, men jobb, familj och annat Aircombat-jobb (pappersarbete) har tagit tid så jag har inte hunnit fortsätta bygget ännu. Men jag hoppas på provflygning i helgen. Vi får se. Stay tuned!

/Dix
*** Redigerat av Dix klockan 2013-03-20 21:47:19 ***

2013-03-20 23:28:59
RE: P-39 Airacobra i foam    
Henke80
Skicka mail
Följer med intresse :)


Mer än byggare än flygare:)!!!

2013-03-23 16:13:19
RE: P-39 Airacobra i foam    
Dix
Skicka mail
Det var svårt att få tid över innan i veckan, men i fredags kväll så kom bygget igång igen...




Dags att montera höjdroderservot. Ett lämpligt läge för servot markeras med blyerts på pappen. Servot ska sitta precis vid stabbens framkant så att det är enkelt att komma åt tunneln för servokabeln som går inne i kroppen.




Man skär upp ett fyrkantigt hål med hobbykniv och kratsar ur frigoliten med en flatmejsel el.dyl. Med mejseln trycker man också hål så att man kommer in i tunneln för servokabeln. Sen tar man en förlängningskabel till servot och drar igenom tunneln. Därefter kopplar man servots kabel till förlängningskabeln och drar kabeln längre in i kroppen.

Nu är det dags att sätta på smältlimpistolen.




Innan man limmar fast servot tar man av de dekaler som sitter på servots sidor. Det är också bra om man slipar några tag med sandpapper för att rugga upp plasten på servot, så att limmet fäster bättre.

I med smältlim i hålet, på med lim på servot och sen trycker man servot på plats. Svårare än så är det inte. Ja, jag brukar neutralställa servot innan jag limmar fast det, men det kan man egentligen göra i efterhand också.




Dags att börja förbereda för målning och märkning av modellen. När man klär med papper kan vissa kanter bli lite "taggiga" och det blir dessutom pappkanter vid de ställen där bitarna av klädsel-papp överlappar varandra.

Detta åtgärdar man snabbt och enkelt genom att sandpappra. Man ska dock inte sandpappra i onödan eftersom man då förstör ytskiktet på pappen. Slipa där det behövs, helt enkelt.




Så här slät blev vingspetsen efter att jag slipat till den. Jämför med föregående bild, så ser du skillnaden.

Det här är en fördel med papp-klädsel. Lim + pappklädsel blir ju i princip en form av "träfiberplatta" som man kan slipa som man vill.




Dags att prova propeller och spinner på plats. Det fick bli en gammal Master Airscrew 9x6, jag hade ingen annan hemma. Spinnern är en aning för liten, några millimeter till i diameter hade inte skadat. Å andra sidan får jag nu ett naturligt blås in på motorn och genom kylhålen i motorspantet, vilket inte är så dumt.




Så var det dags att måla modellen. Jag valde att sprutmåla min modell i tvåfärgskamouflage med ljusgrå undersida, efter förebild från USAAF i Stilla Havet 1942-43.

Målningen tog lång tid. Tillsammans med uppmärkning med dekaler tog det ungefär 4 timmar, d.v.s. ungefär lika lång tid som det tog att bygga ihop modellen, exklusive radioinstallation. Nu behöver man inte lägga så mycket tid på att sprutmåla, det hade gått lika bra att pensla modellen med grön ovansida och ljusgrå undersida och bara göra väldigt enkel märkning av modellen. Då klarar man det nog på ca en timma.




Så var det dags att fixa med skevrodren. Konstruktören rekommenderar att man installerar skevrodren först efter att man målat, så att skevrodren inte slår sig när de torkar efter målning.

Här har jag skurit två skåror, i vinkel mot varandra. Tanken är att skevrodret ska ha översidans klädsel som "gångjärn". Man behöver egentligen inte kratsa bort frigolit i det här skedet, men jag gjorde ändå det lite grann med en mejsel.




Efter att man skurit de två skårorna bräcker man upp skevrodret och lägger det dubbelvikt på vingens ovansida. Nu kan man använda en slipkloss och slipa till skevrodrets bakkant så att det blir avfasat. Detta är viktigt, så att skevrodret får rum att fällas neråt. Uppåt finns det ju inget som tar emot, eftersom "gångjärnet" är hängt i överkant.




Dags att montera skevroderhorn. Jag använder vanliga nylon-roderhorn och klipper bort den största delen av skruvfästena på båda sidor, med en avbitartång. Sen gör jag en skåra i skevrodret (två parallella snitt med kniven) och trycker i roderhornet tillsammans med en del smältlim.

Håller det här verkligen? Jodå, jag har kört med detta på flera modeller och det sitter fast utan problem.

På den här bilden ser du också pappens linjering igenom den tunna lacken. Denna ska egentligen gå längs med vingen - inte tvärs som jag gjort - så här har jag gjort fel. Gör alltså inte så.




Skevroderservot limmas liggande i vingen. Jag markerade upp med blyerts och skar sen bort pappen och kratsade bort frigoliten med en skruvmejsel. Med smältlim är det sen enkelt att limma fast servot. Precis som med höjdroderservot ska man ta bort klisterlapp på den sida som limmas och rugga lite på servoplasten med ett sandpapper, innan man limmar servot.

Skevroderlinkaget har jag gjort av en "link-stopper" på servoarmen och en böjd bit 2mm stång med link som stopp. Slutligen lite grönfärg för att tona ner servot och den frilagda vita frigoliten.




Ja så här blev hon till slut. Jag letade upp en förebild på nätet och skrev ut dekaler på färglaserskrivare. Sen klipper jag ut dekalerna och limmar dom med våtrumstapetklister (tidigare använde jag vitlim, men det lossnar av fukt, inte så bra).

Jodå, förebilden hade faktiskt hajmun, så då fick det bli det i modell också!

Hur lång tid tog det då att bygga den här modellen?

Grundbygge ca 5 timmar.
Installation av radio och skevroder, ytterligare ca 1,5 timme.
Målning och dekaler ca 4 timmar. Det här kan man klara på lite drygt en timme om man vill.

Skulle man verkligen snabbygga - även målning och märkning - kan man alltså bygga en sån här kärra flygfärdig på ca 8 timmar (då har jag lagt på ca 30 minuter för att montera mottagare och trimma in radion, som jag inte gjort ännu).


Nu återstår provflygning, men det blir inte idag, har andra planer och solen börjar redan gå ner. Men kanske imorgon... Stay tuned!


/Dix

2013-03-23 19:55:04
RE: P-39 Airacobra i foam    
Mickelappen
Skicka mail
Snyggt Dix!:)
Mvh Micke

2013-03-23 22:26:51
RE: P-39 Airacobra i foam    
DennyF
Skicka mail
Snajsigt!
Du sa att du hade satt ränderna på vingen åt fel håll, det har du inte :) det ska gå från framkant till bak kant. annars blir den väldigt jobbig att forma runt vingen, samt vid kollision får du snyggare snitt i vingen att limma ihop :D
hoppas maiden går bra nu! själv flög jag en sväng i solen idag, 2 starter, lite kallt om fingrarna, dock fick lite gammalt höggräs stå som markmål :P

slänger med en bonus bild här!
]
Allt över skala 1:12 är storskala och inte modellflyg
Fast det är ok med 1:6 bara det är tyskt

2013-03-24 18:15:10
RE: P-39 Airacobra i foam    
superslizer
Skicka mail
Snyggt jobbat! Hur lång tid tog det allt som allt (min gissning var på totala byggtiden ) och hur lång tid per modell skulle du uppskatta att det toge om du göre massproduktion?

Denny: Har du fortfarande tapetremsa under pappen när du har linjerna längs cordan? Min egen erfarenhet är att den kan riva upp stor det av pappen vid kollision.

När får vi se den i luften?

--- Varför måste krascher se så roliga ut? ---
Göta Elves Squadron
/Andreas

2013-03-24 19:19:40
RE: P-39 Airacobra i foam    
Dix
Skicka mail
Ja då var provflygningen avklarad.

@Superslizer: Det tog ca 11 timmar allt som allt att bygga modellen. Hade jag stressat med målning/märkning hade jag klarat det på 8 timmar. Sen slarvade jag bort en del tid när jag installerade radio och skevroder så skulle jag bygga flera samtidigt skulle det bli mindre tid per modell, kanske 6-7 timmar/modell.




Första starten gick inte så bra, men det berodde mest på min medhjälpares ovana att kasta den här typen modell. Det blev ett "fjöskast" och drivlinan i modellen var inte stark nog att klara upp det. Men jag fick ner den hel i alla fall.

Så torka av snön, kolla att propellern är hel och sen på't igen. Den här gången gick det bättre och jag fick modellen på lite höjd för att trimma. Behövdes några snäpp vänster och en del dyktrim, sen flög hon rakt.




Drivlinan är en Turnigy 3530 på 1100kv som jag hade liggande. Propellerns var en gammal sliten MA 9x6 och fartreglaget ett helt nytt Turnigy Plush 40A, som jag inte kunde programmera med programmeringskort eftersom mitt programmeringskort brunnit upp (ska köpa ett nytt...).

Sammantaget är det här en riktigt slö setup och det märktes också på planet. Hon flög bra men långsamt. Ungefär som om det satt en OS15FP i nosen. Precis som det gjorde på min första P39 1994.




På den här bilden ser man hur effektivt den ljusgrå undersidan fungerar som kamouflage mot molnen.

Vad tyckte jag då om flygegenskaperna? Ja, hon svänger snävt, rollar snabbt och är snäll i landningen. Jag har byggt in någon form av skevhet för hon går en liten aning åt höger. Hade jag haft sidroder kunde jag ha trimmat bort detta.

Jag fick till en skruvtendens (klippning) vid en riktigt brysk sväng. Att jag lyckades med det beror på den slöa drivlinan. Med bättre drag hade modellen dragit sig ur det problemet.




Även det brun-gröna kamouflaget är effektivt, det är knappt man ser modellen mot skogen i bakgrunden.

Ja hur ska jag sammanfatta det här? Riktigt, riktigt kul! Det är 19 år sen jag konstruerade och byggde den första P-39 prototypen. Dennys sats baserar sig till vissa delar på den gamla konstruktionen men med mer strömlinjeform och en modernare vingprofil. Framförallt är det en cellplastmodell, som är snabbyggd och lätt att reparera om det skulle bli en krasch.

Det här är en kärra som du kan bygga och ha som kul-kärra att lattja runt med. Och när du tröttnat på det, se då till att några klubbkompisar bygger likadana. Och sen kan ni ju knyta dit streamers bakom modellerna. Å sen kommer ni aldrig att sluta, för det här är det roligaste man kan göra! 

/Dix


Ja det är prototypen till P-39 som var gratis mittritning i MFN 1994 som ligger i bakgrunden. Prototypen är sliten och gammal, men fullt flygbar.

2013-03-26 22:01:57
RE: P-39 Airacobra i foam    
DennyF
Skicka mail
 
Citat från: superslizer
Snyggt jobbat! Hur lång tid tog det allt som allt (min gissning var på totala byggtiden ) och hur lång tid per modell skulle du uppskatta att det toge om du göre massproduktion?

Denny: Har du fortfarande tapetremsa under pappen när du har linjerna längs cordan? Min egen erfarenhet är att den kan riva upp stor det av pappen vid kollision.

När får vi se den i luften?


Yess! jag kör med tapetremsa MEN! bara över och under vingen samt i vingroten, och på kroppen vid pinnarna för gummibanden. Det stämmer det du säger att den river av pappen OM man glömmer att limma fast den med mycket och vanligt vitlim innan man klär. då sitter den så hårt i cellplasten att den spricker av vid en smäll istället för att riva upp kroppen eller vingen...

Kul att det gick bra med Maiden! är inne på min 3e P39a nu.
att bygga planet utan installation alltså målad och dekalad men inga servon eller motor. ligger jag nu runt 5timmar, den bilden jag la in i din tråd tog 5timmar och 30min. och totalt med servon och motor exakt 7timmar. har givet viss inte räknat med torktimmarna på vitlimmet för tapetremsan då.

/Denny Gc-Väst
Allt över skala 1:12 är storskala och inte modellflyg
Fast det är ok med 1:6 bara det är tyskt

2013-03-26 23:53:00
RE: P-39 Airacobra i foam    
superslizer
Skicka mail
Det kliar i fingrarna när man hör om era byggen! Jag kommer att vara hemma i hela juni månad så då ska det fightas!

Har du några problem med att få pappen att fästa när du kör med blå cellplast, Denny? Det har jag haft ibland, eller snarare det hade jag den gången jag använde blå cellplast (alltså tätare än vanlig S80; jag fick förklarat för mig av en anställd på Hornbach att färgen inte alls säger något om vilken typ av cellplast det är, men jag tror du vet vad jag menar eller hur?).

--- Varför måste krascher se så roliga ut? ---
Göta Elves Squadron
/Andreas

2013-03-27 08:12:31
RE: P-39 Airacobra i foam    
Dix
Skicka mail
@Superslizer: Det kliar i mina fingrar osso, trots att jag precis byggt och flugit en kärra. Så dags att ge sig in igen i hobbyhörnan under påskhelgen!

Några små-grejor som jag kom på att jag glömde att skriva:

Vänster (eller egentligen babord...) undersida av vingen ska egentligen ha texten "US ARMY" medan stjärndekalen ska sitta på höger (ja, styrbord alltså) sida. Det där blev lite fel, faktiskt.

Hur var hon att landa? Jodå, mycket snäll skulle jag vilja påstå. Gled fint, men som vanligt med jaktplan så får man inte hålla alltför låg fart. Men det här är på inget sätt en "bomb" utan hon kan glidflyga riktigt långsamt för att vara ett jaktplan. Så jag skulle säga att hon är lättlandad, utan tvekan.

Jag gjorde också ett antal låga förbiflygningar i låg fart för fotografering. Detta var heller inga som helst problem, hon klarade det snyggt och fint trots den byiga vinden som rådde vid provflygningstillfället.

Vad gäller cockpithuven, så obs att urpsrungskonstruktionen är tänkt att utnyttja en del av kroppen för att måla huven, så att det ska se ut som originalet. Här kan man bredda cellplasthuven en aning, så att det blir en jämnare övergång mellan cockpithuvens sidor och respektive kroppssida. Jag gjorde inte detta på min modell (kom på det för sent) så därför blir det en liten inbuktning på sidorna av den målade cockpiten.

När jag hinner ska jag byta ut motor och propeller och även programmera upp ESC:en och sen testa modellen igen, för att se vad det gör i skillnad i prestanda. Jag är övertygad om att med en vass elsetup är detta en riktigt vass tävlingsmodell!

Eller en skoj  modell att lattja runt med hemma på fältet, vilket du vill. En bra träningsmodell för lite mer avancerad flygning - för kraschar du, är den väldigt lätt att laga, till skillnad mot de flesta ARF:er därute.

/Dix

2013-04-01 16:14:53
RE: P-39 Airacobra i foam    
Dix
Skicka mail
Det blev ett test till nu i påskhelgen, den här gången med rätt programmerad ESC (timing=middle) och med en APC-E 9x6-snurra istället för MA-snurran.

Med dessa ändringar ger elsetupen den kraft man förväntar sig och modellen är nu definitivt i klass för att kunna hävda sig i en tävling i svenska Aircombat-cupen.

Och, det var lika kul att flyga kärran den här gången också!

/Dix

2013-04-01 19:05:38
RE: P-39 Airacobra i foam    
DennyF
Skicka mail
 
Citat från: superslizer

Har du några problem med att få pappen att fästa när du kör med blå cellplast, Denny? Det har jag haft ibland, eller snarare det hade jag den gången jag använde blå cellplast (alltså tätare än vanlig S80; jag fick förklarat för mig av en anställd på Hornbach att färgen inte alls säger något om vilken typ av cellplast det är, men jag tror du vet vad jag menar eller hur?).


Jo det är jobbigare med den blå pga den är tätare, men Biltema har precis bytt ut sitt gamla trä lim till en ny sort som funkar bra som h*lvete :D
funkar många gånger bättre än Cascos :P ett tips iaf!
vanlig vit cellplast är ju enklast att lära sig klä för limmet tränger ner ordentligt mellan kulorna.

Ska ta med mig detta martin att lägga med en 70cm bred huv istället för 50mm.
så kan man slipa huven så den passar perfekt.
kul att det går bra :D




Allt över skala 1:12 är storskala och inte modellflyg
Fast det är ok med 1:6 bara det är tyskt

2013-04-01 20:49:23
RE: P-39 Airacobra i foam    
superslizer
Skicka mail
Ursäkta att jag går in på ett sidospår, Martin, men jag fick en "snilleblixt"

 
Citat från: DennyF

Jo det är jobbigare med den blå pga den är tätare, men Biltema har precis bytt ut sitt gamla trä lim till en ny sort som funkar bra som h*lvete :D
funkar många gånger bättre än Cascos :P ett tips iaf!
vanlig vit cellplast är ju enklast att lära sig klä för limmet tränger ner ordentligt mellan kulorna.


En tanke som slog mig nu, skulle det kunna vara en idé att göra massvis av små hål på ytan av blå cellplast, t ext med en stålborste eller pärlplatta? Hade jag tillgång till verkstad skulle jag testa med en gång!

--- Varför måste krascher se så roliga ut? ---
Göta Elves Squadron
/Andreas

2013-04-06 10:33:34
RE: P-39 Airacobra i foam    
lanzerman
Skicka mail
Det är inte omöjligt att det skulle fungera. Vi gjorde en variant på det ett tag när vi bagade vingar. Vi hade en träplatta med ett gäng skruvar i som vi pressade mot bakkanten av vingen för att få epoxyn att fästa bättre. Men fan vet om det egentligen blev bättre.

Problemet med den blåa cellplasten är att den är tätare och när man skär så förseglar man håligheterna. Det gör att man måste rugga cellplasten innan man klär den för att limmet ska fästa bättre. Tråkigt att rugga, men jag tycker det brukar fungera bra.

1:st NC Fredrik Lanz / Grupp Syd / ACES Sweden

2013-04-08 19:41:27
RE: P-39 Airacobra i foam    
Dix
Skicka mail
Ja jag vet inte hur stort detta problem är? Jag har många gånger använt både rosa och blå cellplast utan att ha några större problem att få limmet att fästa.

Nu börjar väl minnet svika mig efter alla cellplast/brunpapp-modeller man byggt, men den enda gång jag haft problem med papper som inte riktigt fäst var faktiskt på en vinge med vit cellplast av friggo-typ.

I helgen klädde jag två vingar i rosa cellplast och en kropp i vit plus några stjärtplan i depron. Inga problem med någon av dom.

Sen ska jag tillägga att jag även provade att förstärka vingmitt plus "vingbalk" med s.k. målarremsa från byggvaruhus, limmat med vitlim. Detta efter tips från Denny F. Verkar funka riktigt bra, så det här är en teknik jag kommer att fortsätta med.

Å så är det bara att konstatera att den sena våren om inte annat har den fördelen att det ger mer inspiration att stanna inomhus och bygga lite fler modellplan...

/Dix

2013-04-17 22:48:34
RE: P-39 Airacobra i foam    
M.Kilbro
Skicka mail
Vad tror ni om denna metod klä med tantens strumpbyxor? Får se hur slutresultatet blir. Var ju enormt enkelt iaf.


Mvh.Kilbro

2013-04-19 19:42:13
RE: P-39 Airacobra i foam    
Dix
Skicka mail
Kilbro, nu får du allt berätta lite mer:

- Vad använde du? Strumpbyxa, ja det fattar vi. Men sen? Utspätt vitlim?

- Hur blev det? Hårt, starkt? Segt?

- Vikt?

- Nåt mer du kan berätta?

/nyfiken Dix

2013-04-19 21:52:07
RE: P-39 Airacobra i foam    
DennyF
Skicka mail
Vet att Per D provade detta har för mig att ytan blir väldigt tun och lite skrovlig, men om man rollar den med Epoxy? "Mjumy"

Vem vet, kanske Epoxy ihop med strumpbyxorna fyller ut celluliterna på damerna när de blir äldre? höhö!
Allt över skala 1:12 är storskala och inte modellflyg
Fast det är ok med 1:6 bara det är tyskt

2013-04-20 22:08:10
RE: P-39 Airacobra i foam    
M.Kilbro
Skicka mail
Hej vi penslade på utspätt vitlim och värmde fast strumbyxan med hårblåsen sedan tog vi ett till lager vitlim. Ytan efter torkningen blev skrovlig med ganska mycket håligheter i.Tog ett lager sprutspackel,efter det torkat så blev resultatet förhållande vis bra.Ytan känns stark efter att bänt och böjt på kroppen.Viktmässigs blev det ca:50gr tyngre än att klä med papper.Ska göra ett till försök med att pensla rolla på ett lager 24tim epoxi så man slipper sprutspackla.
Mvh.M.Kilbro


2013-09-23 11:51:32
RE: P-39 Airacobra i foam    
Dix
Skicka mail
Så här när sista tävlingen i svenska aircombat-cupen är flugen tänkte jag uppdatera den här byggtråden med erfarenheter och resultat. Kan kanske vara lite kul att höra hur det gick.

Jag har tävlat med den här maskinen i flera tävlingar; Strängnäs, Trosa, SM i Örebro och nu i helgen i Halmstad. Resultatet har varit lite både och, beroende på utrustning och dagsform.

El-setupen har modifierats en del under resans gång: Jag började med en Turnigy 3530 1100kv med 9x6 (ack 3300mAh 3S). Flög med denna i Strängnäs och denna setup gav inte riktigt tillräcklig kräm för att klara den byiga vinden. Men modellen flög trots det bra, men hängde liksom inte riktigt med de övriga modellerna i blåsten.

Bytte då ut motorn mot en Turnigy 3530 1400kv och provade i Borlänge. En 9x6-prop blev för mycket för motorn när man kör 3S, så motorn brann helt sonika upp efter ca 30 sek in i tävlingsheatet. Modellen hade dock bra prestanda så länge motorn höll.

Till Örebro-tävlingen bytte jag till en Turnigy 3536 1400kv motor, i övrigt samma setup. Med denna setup fick modellen bra prestanda och den lite större motorn pallar även av de höga strömmarna utan att brinna upp.

Med denna setup i modellen flög jag de tre kvalheaten på Halmstad-tävlingen och låg på fjärde plats innan finalen. Med tanke på att de piloter som låg före mig är de tre som toppar den svenska cupen så tycker jag att det är ett gott betyg till modellen. Fyra klipp och två kollisioner hade modellen klarat av under dessa tre heat, i en rätt byig och blåsig vind dessutom.

Enda nackdelen är att ackstorleken - som är begränsad till max 3300mAh när man kör med 3S - är lite för liten för att klara att köra full skaft hela heatet. Men håller man igen en liten aning i början av heatet, då spänningen är hög på acken, så räcker den precis ett helt heat om sju minuter.

Ett alternativ är att gå upp till 4s. Jag har inte provat detta, men t.ex. en Turnigy 3530 1100kv på ca 2450mAh 4S ack och med en 9x5-prop borde bli en bra kombination.


Summa summarum är detta en modell som är helt konkurrenskraftig, med elsetup eller med glödstiftsmotor. Den finns i byggsats/materialsats från konstruktören Denny F. Bara att beställa.

Vill du göra nåt riktigt kul under 2014 så rekommenderar jag att köpa 3-5 såna här modeller. Bygg ihop dom i vinter. Lär dig flyga dom så att du kan loopa, rolla och svänga snävt med dom. Sen är det bara att delta på Aircombat-tävlingar nästa år. Fördelen med Aircombat är att alla kan mötas i samma tävling, oavsett om man vunnit VM eller är rookie. Och har du frågor är det bara att ställa dom här eller på www.aircombat.se


Tycker du att det är för långt till närmaste aircombat-tävling? Hör då av dig till oss som arrangerar tävlingar (t.ex. via www.aircombat.se ovan) så ska vi se vad vi kan göra under nästa års säsong. Kanske kan vi lägga en tävling hemma på ditt klubbfält?


/Dix

2013-09-23 13:11:15
RE: P-39 Airacobra i foam    
mogge
Skicka mail
Isses vad tjusigt.
Det är ingen hejd på uppfinningsrikedomen. O en idé med frugans strumpbyxor var ju rent genialt. Men hur gör vi utan fru? AHHH det löser sig. Thanks for the Music and all genious people.
Mogge