Svenskt Modellflyg



                

Bläddrar i: Byggforum / F3A nostalgi
2012-04-15 19:16:20
F3A nostalgi    
F3A-anders
Skicka mail
Jag har länge längtat efter att få bygga en hel modell igen. Då det är lite F3A nostalgi på gång i Sverige väcktes tankarna om att bygga min första riktiga F3A-modell igen. Det var en Arrow konstruerad av Wolfgang Matt. Han använde modellen för att vinna VM 1979. Själv lyckades jag efter två års F3A-tävlande placera mig som fyra på NM 1984 med en Arrow.

Jag plockade fram ritningen från den gamla MK-byggsatsen. Den tillsammans med en nedladdad kopia av ritningen som publicerades i Model Airplane News får utgöra underlag för bygget.
Först var tanken att elektrifiera modellen. Två saker fick mig att ändra mig. Den första var att det verkar svårt att hitta en lämplig elmotor som drar en 11*8 propeller i 14000varv/min. Det andra var att min gamla OS 61VF verkade vara i betydligt bättre skick än jag kom ihåg.
För att värma upp de något ovana bygghänderna började jag med de enklaste delarna.

De första bitarna till fenan är fastnålade på byggbrädan.
För att kapa till listerna använd en listskärare från Master Airscrew (propellrarna är fúllständigt odugliga men listskäraren har hängt med i 30 år).

Listkapning sker med en X-acto såg modifierad för att såga på drag. Precis som en japansåg. Räta vinklar görs i geringslådan medan de sneda snitten måttas över ritningen. Med lite övning behövs ingen slipning för prfekt passform.

Limning sker med Deluxe Materials trälim. Slipning görs med Great Planes slipklossar med tillhörande självhäftende slipppapper. Jag har ett antal olika längder på klossar och klossar för de tre olika grovlekar på papper som finns (80, 150,och 240). Visst är slippaperet dyrt men bekvämligheten vinner.

Listverket klart för plankning med 3mm balsa. Snacka om överdimensionerat. Tur att jag har lätt balsa. Vikten för ett normalflak på 1000mm*100mm ska ligga runt 10g/mm tjocklek. Därifrån kan lite lägre eller högre vikt väljas för att passa användningsområde. Se till att hela flaket är jämnhårt med raka fina fibrer.

Synd att gömma de fina skarvarna mellan listerna.

Spetsklossen till fenan lamineras av två 5mm och en 1mm balsa. Dels för lite bättre styrka och dels för att få en väldefinierad mittlinje när den ska rundas till.

Hålen för de pinnade gångjärnen görs med verktyg från Goldberg. Ett centreringsverktyk i plast, en "tvestjärt" stansa spåret med och en krok att gräva ut mitten på spåret.

Sedan skärs ett snitt på varje sida av spåret för att ge plats för leden.



Sidrodret hyvlas ur ett massivt flak. Återigen tur att jag har lätt balsa liggandes.

För att hyvla anväder jag en vanlig tapethyvel köpt på färgaffären. För att snabba på processen och slippa ställa om så ofta har jag två hyvlar. En som tar lite grovt och en för finlir. Den sistnämnda ska ge spån så tunna att man kan se genom dem.
Färdighyvlat sidroder.

Det här är ett bygge som kommer att genomföras under lång tid misstänker jag. vi får se när nästa uppdatering kommer.

Mvh Anders J

2012-04-16 22:08:04
RE: F3A nostalgi    
Messerschmitter
Skicka mail
Coolt!
Är väldigt svag för F3A-kärrorna från denna epok, Curare så klart, Magic, Atlas och allt vad de hette.
Ylande pipor hörs alltför sällan på våra fält idag, bra val!

Ser fram emot att följa bygget. Redan lovande byggtråd med hög byggkonst och massor av bilder.

Kör du hardcore nostalgi eller smygs det in moderniteter som kolfiber, dubbla skevservon och dylikt?

/Palle

2012-04-16 22:15:48
RE: F3A nostalgi    
lada008
Skicka mail
Härligt med balsa byggen av gamla klassiker
ser fram emot fortsättningen

2012-04-16 22:21:11
RE: F3A nostalgi    
F3A-anders
Skicka mail
Då jag fortfarande har mardrömmar av ljudet från skevroderfladdret orsakat av MK`s fjädrande skevlinkage kommer jag nog att stoppa i två skevservon. För övrigt blir det moderna servon i 25g-klassen. Modellen överlevde lyckligtvis incidenten. Matrialmässigt blir det trä och cellplast med en gnutta inslag av glasfiber. Precis som då det begav sig.

Mvh Andwers J

2012-04-16 22:35:27
RE: F3A nostalgi    
Jonas tecknare
Skicka mail
Jag hade för mej att det var en Magic som var din första! Så fel man kan komma ihåg.....som vanligt. Har du ritningen på den BA4B som vi lekte med? Jag tycker mej minnas att den hade lite kul egenskaper.
Jonas

2012-04-18 21:53:02
RE: F3A nostalgi    
F3A-anders
Skicka mail
Det var Ingmar och Joakim som körde Magic.
Jag såg inte ritningen på BA4 när jag letade fram Arrow-ritningen. Jag är rädd att den försvunnit någonstan på vägen.
För andra än mig och Jonas kan jag nämna att den aktuella modellen var en kortkopplad dubbeldäckare med alltför skalalika, läs för små, stjärtstyrverk. Det gav modellen fenomenala kvickrolls- och flatspinnsegenskaper.
Modellen dog en naturlig död då den slitna Webra 40:an inte fick upp farten fort nog i en start. Det kan ju knappast varit jag som lättade för tidigt eller...

Mvh Anders J

2016-03-18 17:31:26
RE: F3A nostalgi    
F3A-anders
Skicka mail
Att tråden skulle löpa över lång tid skrev jag en gång i början. Nästan 4 år till en uppdatering får väl anses som något överdrivet!
Nu har jag i alla fall börjat med stabben. Ursprungliga planen var cellplast. Då jag saknat balsabygge så mycket så blir det en uppbyggd stabbe. Ritningarna jag har visar bara ändspryglarna. Därför använder samma metod som i mitten på 80-talet då jag byggde mina Jokrar. Profilen på stabben eller vingen slipas till med hjälp av slipmallar i rot och spets.

Mallar och uppritad stabbe.

Mallarna ska punktlimmas på plats med ca-lim.


Därefter byggs strukturen upp. Här ändspryglar samt fram- och bakkant. Även höjdrodrets framkant.


Mallarna skruvas i ändspryglarna för att kunna vändas och hamna rätt när nästa sida ska slipas. Borra exakt i mittlinjen!


De rektangulära spryglarna limmas på plats.


En garanterat rak lång slipkloss behövs. Slippapperet tejpas på lagom avstånd för att skydda mallarna.


Listerna närmast mallen skärs och hyvlas till rätt höjd då slipklossen är tejpad där. Med 80 papper så får man snabbt ett bra resultat. Den här metoden ger perfekt passform för plankningen.


Detaljbild på de små plywoodbitarna som skruvarna biter i. Dessa är fastlimmade så placeringen av mallarna blir rätt när de ska vändas.


Plankningen ska egentligen vara 2mm tjock. Denna dimension finns inte i mitt balsalager. Däremot har jag många fina 1,5 mm flak. För att undvika att trycka fingrarna genom plankningen lägger jag till spryglar på diagonalen. Inga problem att göra med denna byggmetod! Återigen rektangulära spryglar.


Slipning ger en fin profil på "diagonalerna". Vem behöver 3d-cad?



Här har höjdrodrets spryglar kommit på plats och slipats. Klart för plankning. Diagonalspryglarna limmas i från andra sidan i plankningen. Detta är möjligt då sista biten på profilen bakåt är rak. Anledningen är att jag vill kunna komma åt att skära i listerna för att inte behöva slipa så mycket.


Sedan vill jag passa på att nämna att jag inte byggt i balsa på många år varför vissa misstag kan synas. Jag hoppas dock att byggskickligheten ska öka under byggets gång!

Nästa avsnitt, inte 4 år bort, kommer att handla om plankning. En konst att limma ihop och få på plats.

Med vänlig hälsning Anders J
Inte längre regerande Svensk Mästare i F3A. (Det gick åt skogen, jag blev bara först av alla förlorare!)

2016-03-19 14:58:37
RE: F3A nostalgi    
F3A-anders
Skicka mail
Plankningen är ett viktigt moment som har storbetydelse för både hållfasthet och utseende.
För det första så gäller det att välja rätt balsa. till cellplastvingar använder jag 1,5 mm flak med en vikt mellan 15 och 16 g. ett flak är då 100 X 1000 mm. För den här sprygelkonstruktionen letade jag reda på några "tunga" flak drygt 17 g styck. Det är också viktigt att titta på fibrerna i flaket de ska ligga rakt och snyggt över hela flakets längd. Naturligtvis måste flaket vara jämnhårt över hela ytan.
Ett flak som kasserats.


Fiberriktningen ska vara parallell med framkant respektive bakkant. Övergången däremellan ska vara så jämn som möjligt. Nu kan man inte göra hur många kilar som helst. Jag valde att bygga plankningen av fyra bitar.


När plankningen ska limmas ihop tejpar jag den med maskeringstejp. Tejpen ska sitta på den sida som ska vara utåt. Först ett par tejpbitar på tvären som spänner ihop bitarna något. Sedan en remsa längs hela skarven. Detta hindrar lim från att komma ut på ytan. När limmet läggs på böjs delarna isär.


Limningen görs med DeLux Materials alifatiska lim. Ca-lim blir alldeles för hårt och omöjligt att slipa.

Här är det dags för sista limningen.


Delarna läggs i press under torktiden. Tejpen nedåt och en stålskala som fördelar trycket från vikterna.


Plankningen ska sedan slipas innan den limmas dit. Så lite slipning som möjligt då plankningen limmats på plats. Det som händer är att plankningen slipas tunn över spryglarna medan det fritt hängande materialet böjer undan. Slipa plankningen på en slät fin yta med en lång slipkloss. Det ska bara behövas några få tag för att skarvarna inte ska kännas. Se upp med var ni köper er balsa. Jag handlade en gång balsa från en stor Europeisk leverantör. Flaken var så illa slipade att det skiljde tiondelar på tjockleken! All balsa jag använder nu är inhandlad hos PA´s Rotorblad. Firman finns tyvärr inte längre vad jag vet.

Med vänlig hälsning Anders J

2016-03-19 15:19:37
RE: F3A nostalgi    
tobbepostis
Skicka mail
Visst är det kul att bygga "riktiga" byggsatser i stället för allt frigolit joks som finns idag
Tobbe

2016-03-19 20:57:59
RE: F3A nostalgi    
F3A-anders
Skicka mail
Riktiga byggen är roliga. Jag har svårt att bygga byggsatser då jag stör mig för mycket på övertunga lösningar. Det tar längre tid att modifiera än att bygga från scratch.

Plankningen har limmats och stabben tagits loss från byggbrädan. Efter renskärning av kanterna kan mallarna skruvas dit.



En list punktlimmas under bakkanten för att ge stöd vid slipningen.


Stabben punktlimmad i byggbrädan och rotspryglarna tillskurna.


Här syns stödet i bakkant tydligt.


Efter en del sliparbete har jag en garanterat spikrak och symmetrisk stabbhalva. På andra bilden syns tydligt hur fin bakkanten blir när spryglarna går ut i intet mot plankningen.




Till slut har diagonalspryglarna i höjdrodret kommit på plats. Det enda jag måste komma ihåg innan plankning är att fylla det trekantiga utrymmet vid höjdrodrets rot med en liten balsakloss. Det får bli fästet för roderhornet.


Hoppas att limmet torkat så jag kan ta loss den plankade stabbhalvan nu!

Med vänlig hälsning Anders J

2016-03-21 19:00:32
RE: F3A nostalgi    
F3A-anders
Skicka mail
Nu är båda sidorna plankade. Vid ändsprygeln syns passformen på delarna bra. Inget överflöd av lim här! 35g för en stabbhalva i det skicket är inte superlätt men helt ok.


Nu kommer det tråkiga jobbet med halva nr 2. Samma moment igen.


Jag slänger in en bild på min verktygstavla. Den har hängt med i 32 år och har genomgått en långsam utveckling med åren. Den innehåller nu det som behövs för ett bra balsabygge.

2016-03-24 07:13:45
RE: F3A nostalgi    
berg
Skicka mail
Kanonkul! Tänker tillbaka på studiebesöket för många år sedan då det var Patriot på byggbrädanSom vanligt är det mycket hög klass på bygget och läromässigt. Jag har just byggt ihop en MK Atlas och tyvärr skulle jag med facit i hand haft dina lätta stabbhalvor Anders! Den blev baktung och någon plats att flytta fram acken under tanken osv finns ju inte på dom gamla balsaklossarna från MK. Jag tror jag klarar mig genom att flytta fram servonona i kroppen. Ska bli kul att följa bygget på Arrowen. Tänker du utrusta Modellen med en underbart tråkig el-motor eller blir det en Johansson dresserad 10cc:-)Tänk att det gått så långt nuförtiden att folk säger att man bygger en arf:-?Detta är riktigt bygge:-) Arf monterar man eller;-)

2016-03-28 17:52:54
RE: F3A nostalgi    
F3A-anders
Skicka mail
Det blir en Johanssondresserad OS 61 VF i nosen. Vi får se om motordressören kommer ihåg hur man dompterar en OS!

En 5mm tjock framkantlist limmas dit för att kunna få en fin jämn nosradie. Det är lite knepigt att slipa runt och fint om plankningen ingår i nosradien. Listen limmas med minimalt med lim och tejpas hårt med maskerings tejp under torktiden. Lite överdimension på listen för att slippa pilla vid limningen.



När listen hyvlas och sedan slipas är det lätt att även slipa på plankningen så den blir för tunn. Därför maskeras den med tunn packtejp.


Listen hyvlas först ned nästan till tejpen. En hyvel som tar lite grövre och sedan en som tar lövtunt. Då behövs det bara några få sliptag för att komma jäms med tejpen.


När sedan tejpen tagits bort behövs bara ytterligare ett par drag med , den långa, slipklossen. Använd inte för korta slipklossar för då är det svårt att få en helt rak framkant. Här syns tydligt att plankningen inte slipats ned något i framkant.



Nästa moment blir ännu roligare. Att runda till framkanten. Det här är nästan lika kul som att träna in ett nytt F3A-program!

2016-03-28 18:45:11
RE: F3A nostalgi    
F3A-anders
Skicka mail
För att runda framkanten hyvlas den med allt fler kanter. Först ca. 45 grader.


Sedan hyvlas all hörn tills man har en mångkantig form som nära liknar rund.


Sista biten slipas rundheten fram. Återigen kommer jag mycket nära rätt form med hyveln varför det bara behövs lite slipning. Bästa sättet att uppnå perfekt rundhet är att "linda" ett ark fint slippapper runt framkanten och sedan liksom såga sig fram. Då jag inte hade något bra slippapper fick det bli den näst bästa metoden. Att med en lång slipkloss slipa korsvis 45 grader mot framkanten och samtidigt följa radien. Fördelen med stabben i två halvor är att radierna kan jämföras så de blir lika i båda spetsarna.



Nästa avsnitt blir stabbspetsarna.

Med vänlig hälsning Anders J

2016-04-05 19:57:43
RE: F3A nostalgi    
F3A-anders
Skicka mail
Stabbspetsarna lamineras av två 10 mm balsaklossar med en 0,4 mm plywood emellan. Detta för att få styrka och en tydlig mittlinje att slipa efter.
Här är spetsklossarna limmade och formade till rätt planform.


För att inte behöva hyvla så mycket sågas profilen till mycket grovt på spetsarna. Slipjobbet som återstår går fort då spetsarna görs av mycket lätt balsa. Hade detta varit ett modernt F3A-bygge skulle spetsarna i detta läge holkats ur för att minska vikten!


När spetsarna limmas gäller det att få plywooden precis i mittlinjen på spetsprofilen. det gäller också att klossen sitter helt vinkelrät på spetsen. Syfta utmed bakkanten på stabben och kolla att plywooden i spetsklossen ligger i linje. För att få bra press tejpas klossen med maskeringstejp som spänns ordentligt. Kolla placeringen noga efter tejpningen.


Nu kanske limningen torkat så jag kan producera lite balsadamm.

Med vänlig hälsning Anders J

2016-04-09 21:40:25
RE: F3A nostalgi    
F3A-anders
Skicka mail
När jag ska slipa till spetsarna väljer jag att tejpa slipklossen istället för plankningen. Den tejpade biten glider bra utan att skada plankningen.


Genom att jag kan använda plankningen som stöd är det enkelt att slipa till profilen på spetsen.


När detta är gjort kan man tydligt se vad jag menar med att plywooden i spetsklossen ska linjera upp med stabbens längslinje.


Efter detta slipas spetsens ovanvy till. Detta innebär att runda anslutningen till framkanten samt att slipa till den karakteristiska vinkeln på bakkanten.


Spetsen rundas med samma metod som framkanten. Hyvla till en "kantig" rundning först.


Slipa sedan det sista lilla till en fin rundning. Först använder jag en slipkloss. Den sista finputsen görs med slippapper i handen. Se upp så det inte blir vågigt vid slipningen utan kloss.



När spetsarna är färdiga kan höjdrodren skäras loss. Jag markerade noga var snittet ska läggas innan spetsarna limmades dit. Det gäller att träffa mitt emellan stabbens bakkant och höjdrodrets framkant.


Uttagen för gångjärnen görs med "nostalgiverktyg". Goldbergs klassiker. En tvestjärt att först trycka rakt in och sedan kroken för att gröpa ur mittbiten.


Mittlinjen ritas in mycket noga. Lika noga placeras uttaget för gångjärnet på linjen.


Eftersom jag använder pinnade gångjärn måste ett urtag för själva gångjärnsleden skäras ut. Gångjärnen är av märket Kavan, också det en klassiker.


Läggs uttagen för gångjärnen rätt kommer rodret att ligga så här snyggt i linje med stabben. Hamnar man snett får man flytta hålet på roder eller stabbe genom att skära en tunn flisa på ena sidan, med knivbladet trycka över den till andra sidan och till sist hälla på lite tunn ca samtidigt som man rör på knivbladet. Med lite övning får man ett snyggt urtag på rätt ställe.


På höjden används fyra gångjärn per halva jämt fördelade över spännvidden. Ett gångjärn ska alltid ligga mitt för roderhornet då det blir en extra belastning just där.


Ett av de största misstagen när roderframkanterna ska fasas är att ta i för mycket. På en F3A-modell ligger roderutslagen runt 12 grader. I det här fallet räcker det att hyvla 2 mm in på ovan- respektive underkant. Rita en hjälplinje på plankningen. Mittlinjen på framkanten är redan utritad.


Så här ser fasningen och resulterande utslag ut.



Det som skiljer ett välgjort hemmabygge från massproducerade modeller är hur rodren hängs och resulterande spalter. Små exakt jämnbreda spalter är snyggt.


Nu är det dags att skarva ihop stabbhalvorna. att bygga i två halvor underlättar ett precist bygge då alla mått och rundningar kan jämföras direkt.

Med vänlig hälsning Anders J

2016-05-16 09:28:51
RE: F3A nostalgi    
fmxdanne
Skicka mail
Fantastiskt bygge Anders! Kommer bli riktigt spännande att se slutresultatet, förhoppningsvis innan jag når pensionsålder :)
Hade gott!  //Mårtensson



Motala Modellflygklubb

2016-05-21 00:08:52
RE: F3A nostalgi    
F3A-anders
Skicka mail
Det tog lite stopp igen då det var fint flygväder. I höst blir det mycket hemmatid då jag kommer att vara sjukskriven i några månader efter en operation. Lite pill i hobbyverkstan klarar jag förhoppningsvis efter några veckor.
Till nästa sommar måste den vara klar!

Med vänlig hälsning Anders J

2016-06-12 08:25:46
RE: F3A nostalgi    
PerN
info@nilssondrones.se
Den här tråden ska jag garanterat följa, i sedvanlig Herr Johanssonstil så är det så vackert och elegant byggt så man blir f-n lite tårögd här framför datorn.
Det var ju rätt många år sen man hanterade balsahyvel och riktiga gångjärn till rodren ;-)
Keep up the good work Anders  

Mvh Per Nilsson


Ordförande Vo Bredd i SMFF

Ordförande i styrelsen för UAS Sweden

Flyger mest UAS både multirotor och flygplan
Medlen i Aerospace Cluster Sweden.

2016-08-11 09:26:56
RE: F3A nostalgi    
szakal1991
Skicka mail
 
Citat från: F3A-anders
Jag har länge längtat efter att få bygga en hel modell igen. Då det är lite F3A nostalgi på gång i Sverige väcktes tankarna om att bygga min första riktiga F3A-modell igen. Det var en Arrow konstruerad av Wolfgang Matt. Han använde modellen för att vinna VM 1979. Själv lyckades jag efter två års F3A-tävlande placera mig som fyra på NM 1984 med en Arrow.

Jag plockade fram ritningen från den gamla MK-byggsatsen. Den tillsammans med en nedladdad kopia av ritningen som publicerades i Model Airplane News får utgöra underlag för bygget.
Först var tanken att elektrifiera modellen. Två saker fick mig att ändra mig. Den första var att det verkar svårt att hitta en lämplig elmotor som drar en 11*8 propeller i 14000varv/min. Det väldigt bra reklam och marketingandra var att min gamla OS 61VF verkade vara i betydligt bättre skick än jag kom ihåg.
För att värma upp de något ovana bygghänderna började jag med de enklaste delarna.

De första bitarna till fenan är fastnålade på byggbrädan.
För att kapa till listerna använd en listskärare från Master Airscrew (propellrarna är fúllständigt odugliga men listskäraren har hängt med i 30 år).

Listkapning sker med en X-acto såg modifierad för att såga på drag. Precis som en japansåg. Räta vinklar görs i geringslådan medan de sneda snitten måttas över ritningen. Med lite övning behövs ingen slipning för prfekt passform.

Limning sker med Deluxe Materials trälim. Slipning görs med Great Planes slipklossar med tillhörande självhäftende slipppapper. Jag har ett antal olika längder på klossar och klossar för de tre olika grovlekar på papper som finns (80, 150,och 240). Visst är slippaperet dyrt men bekvämligheten vinner.

Listverket klart för plankning med 3mm balsa. Snacka om överdimensionerat. Tur att jag har lätt balsa. Vikten för ett normalflak på 1000mm*100mm ska ligga runt 10g/mm tjocklek. Därifrån kan lite lägre eller högre vikt väljas för att passa användningsområde. Se till att hela flaket är jämnhårt med raka fina fibrer.

Synd att gömma de fina skarvarna mellan listerna.

Spetsklossen till fenan lamineras av två 5mm och en 1mm balsa. Dels för lite bättre styrka och dels för att få en väldefinierad mittlinje när den ska rundas till.

Hålen för de pinnade gångjärnen görs med verktyg från Goldberg. Ett centreringsverktyk i plast, en "tvestjärt" stansa spåret med och en krok att gräva ut mitten på spåret.

Sedan skärs ett snitt på varje sida av spåret för att ge plats för leden.

Sidrodret hyvlas ur ett massivt flak. Återigen tur att jag har lätt balsa liggandes.

För att hyvla anväder jag en vanlig tapethyvel köpt på färgaffären. För att snabba på processen och slippa ställa om så ofta har jag två hyvlar. En som tar lite grovt och en för finlir. Den sistnämnda ska ge spån så tunna att man kan se genom dem.
Färdighyvlat sidroder.

Det här är ett bygge som kommer att genomföras under lång tid misstänker jag. vi får se när nästa uppdatering kommer.
Mvh Anders J


Det är helt fantastiskt bra jobbat! Sitter och väntar med spänning på nästa uppdatering! :) Tack för att du tar dig tiden att ta bilder och att ladda upp de här! :)


2016-10-03 20:52:08
RE: F3A nostalgi    
Jonas F
jonas.fjallstrom@hotmail.com
Hej!
Det var mycket kul att läsa den här tråden. Byggsuget kommer helt klart krypande! Jag ska med glädje följa den här tråden och byggets fortskridande.
med vänlig hälsning,

-Jonas
https://www.facebook.com/piteamfk/#
http://www.pmfk.org